佩拉宫还原伊斯坦布尔旧梦

来源:环球时报环球旅游   | 作者:申金鑫 | 2017/7/3 8:28:14

       提到伊斯坦布尔,许多人脑海中第一个出现的或许就是那座著名的欧亚大陆桥。它横跨在博斯普鲁斯海峡两岸,将亚洲的神秘和欧洲的古典一肩挑起。而要了解伊斯坦布尔的历史,首先须知道它曾经的两个响亮的名字——拜占庭和君士坦丁堡。名字背后是伊斯坦布尔作为东罗马帝国首都的那段辉煌岁月。公元15世纪,东罗马帝国被奥斯曼帝国所取代,君士坦丁堡也更名为伊斯坦布尔。欧亚大陆在这里相接,几大文明在这里交融,老城区静默的石墙、石路,也仿佛因这千年的变迁变得厚重而多情。
      一间酒店,复刻百年历史
       到达伊斯坦布尔的时候,正值当地时间清晨5点钟。平躺在土耳其航空的商务舱中,虽历经10个小时的飞行,感觉却只是睡了一个稳稳的长觉,毫无倦怠疲惫之感。睁开眼,窗外是土耳其的晨光依稀。算算中国和土耳其的时差,这一天中平白多出了5个小时,不禁窃喜。
       走出机场,卓美亚佩拉宫酒店(Pera Palace Hotel Jumeirah)的工作人员已经撑着雨伞,在商务车旁微笑迎候。雨中的伊斯坦布尔,仿佛一个睡眼惺忪的美人,不设防的姿态瞬间消灭了她的距离感,让人倍感怜爱。
       当车停在酒店门口的那一刻,我忽然间有些恍惚,旋转门后的世界不正是老电影中常见的场景吗?弦乐低吟传入耳畔,丝绒窗帘重重垂下,在白色卡拉拉大理石地面上投下红色倒影,没有刻意强调奢华,却在桌椅、门窗、台阶等每一处细节,透出百年酒店的气度与仪式感。如今,卓美亚佩拉宫酒店,125岁了。
       它是伊斯坦布尔第一家国际酒店,坐落在被誉为“小欧洲”的Pera Tepebasi区;它是土耳其第一家配备电梯的酒店、伊斯坦布尔最早使用电力的建筑之一;同时,它也是该市最早为客人提供热自来水的酒店。它的第一任业主是当时东方快车的老板,这间酒店正位于当时的东方快车始发站伊斯坦布尔火车站附近。海明威、希区柯克、阿加莎·克里斯蒂、莎莎·嘉宝以及英王爱德华八世等众多名人都曾在这里下榻。在经历了4年的重新修缮后,卓美亚佩拉宫酒店成为了卓美亚酒店集团的一员。全新的空调系统,高效的无线网络连接,为这家百年酒店输入新鲜血液。而酒店经营者在装修过程中,特别保留了酒店原本的设计精髓,手工编织地毯、特色布艺和工艺品等装饰,以及仿照传统土耳其浴室打造的大理石浴室,让19世纪的奢华体验重现今日。
       在卓美亚佩拉宫酒店中发现“古董”并不稀奇。老柜子,老电话,旧式打字机,古董“汽车”……它们有一肚子的故事想要告诉你。你还可以乘上酒店的木质电梯,来一场时空穿梭之旅。这座电梯与酒店同龄,已经在这里服务125年了。就连酒店的台阶,也藏着不少“门道”。“我们看到,这些台阶只有12厘米高,而且比一般的台阶更宽。这是因为过去的贵族女子都喜好穿裙摆非常大的礼服,这样的台阶能让她们的行走更加便利,且显得步伐更加优雅得体。”酒店工作人员介绍道。
       酒店地下一层有一间名为“阿加莎”的餐厅,据说,英国著名侦探小说家阿加莎就曾经坐在餐厅一角,一边观察来来往往的人们,一边构思小说中的情节。据说《东方快车谋杀案》便是完成于酒店的411房间,房间的桌子上也摆放着一台和她所用的打字机相同的复刻品。
       酒店在1981年成为了官方认可的“博物馆酒店”,而在酒店1层,真的有一间博物馆。土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔蒂尔克(Mustafa Kemal Atatürk)自1917年首次下榻卓美亚佩拉宫酒店后,酒店的101号客房便一直成为他的首选。在他的100周年诞辰之际,这间客房被改造成以他的名字命名的博物馆。这里有阿塔蒂尔克的手稿、信件,有他穿过的衣物、鞋履,还有充满神秘感的印度挂毯。据说,挂毯上的图画成功预言了阿塔蒂尔克的死亡日期。
      一座桥,连通两地欢喜
       卓美亚佩拉宫酒店总经理Pinar Kartal Timer是卓美亚酒店集团唯一一位穆斯林女性总经理,谈到酒店服务的独特之处时,她这样描述道:“卓美亚佩拉宫酒店在服务上也完美地体现着土耳其人的待客之道。如果你到土耳其人家里做客,主人会把家里最好的座位让给你,把最好的食物统统拿给你吃。假使你在村庄中迷了路,热情好客的土耳其人会亲切地留你在家中过夜,并在第二天帮助你找到正确的路。”听起来,颇有些桃花源般的理想主义色彩,但是,接下来的体验却一点一滴地验证了这一点。
       跟随着卓美亚佩拉宫酒店工作人员的脚步,我们一路驱车来到了伊斯坦布尔的标志性景点——蓝色清真寺。站在磨得发亮的大理石长砖上,置身于拥有高高穹顶的回廊中,蓦然有种时空穿越的感觉。雨点打在地上,穿着外套的我仍觉凉意阵阵,然而,大殿旁的石槽水池中,仍可见不少信徒在接着冷水清洗四肢。原来穆斯林在参加礼拜前必须大净或小净,即使是温度达到零下的冬季,依然如此,让人不由得感叹信仰的力量。
       从蓝色清真寺出来,徒步15分钟便到了大巴扎集市。虽然叫做“集市”,可是这座占地30万平方米,拥有65条街道、4400多家商店的建筑,每天接待的客人数量大约在25万人次以上,可以说是一处超级购物中心了。以华丽的中央大街为中心,一条条小街像棋盘一样伸向各个方向。这里有从世界各地运来的香料食品,有土耳其本地生产的挂毯织物,如果你喜欢珠宝瓷器,这些充满着土耳其风情的小物件会让你眼花缭乱。一路逛得累了,我们便上到集市2层刚刚开业的Kiva Han餐厅。要是你对集市餐厅有偏见,这里一定会让你大呼意外。它偏居集市新区,装修风格颇具现代主义色彩,简约又不失华丽。点上一杯猕猴桃和各种香料做成的饮料,一边品尝着土耳其传统美食,一边俯瞰着集市中来来往往的各国客人,好不惬意。
       在伊斯坦布尔的老城区里,多是石头铺成的窄巷,蜿蜒曲折,坡度尤大。而当汽车行驶到现代化的新城区时,眼前豁然开朗了起来。宽阔的马路两旁,是颇具设计感的现代化建筑群,挺拔却不张扬,繁多却丝毫不显得拥挤。街边的橱窗里,展示着商家最新的设计;公寓的阳台上,装饰着主人精心照顾的花草;露天的咖啡馆中,年轻女孩们穿着时尚,慵懒随性。在这座九成以上人口都是穆斯林的城市里,传统与现代完美交融,不同文化、不同信仰的人们和谐共处、平等交流。你不会因自己的黑头发、黄皮肤而在人群中显得突兀,更不会因为不一样的饮食习惯而在伊斯坦布尔无所适从,随处可见的亚洲餐馆不仅满足了一众“中国胃”,不少伊斯坦布尔当地人也是这些餐厅的忠实粉丝。
       乘坐轮船,横渡博斯普鲁斯海峡,便到了伊斯坦布尔的亚洲区。相比于古老与现代、传统与创新并重的欧洲区,亚洲区显然多了一些烟火气。在亚洲区的集市里走一走,琳琅满目的水果,新鲜生猛的海鲜,飘香四溢的咖啡……短短地走上一段,手中便大包小包买了一堆。集市中看起来平平无奇的餐厅,也许就是在当地广受欢迎的百年老店。即使是下午3点钟,仍有不少人在里面大肆饕餮。虽然隔着浅浅的海峡,虽然有着截然不同的建筑、规划风格和市井风貌,亚洲区和欧洲区却并不割裂,不少欧洲区的上班族就选择住在亚洲区,欧洲区的快节奏和亚洲区的慢生活,被往来的渡轮无缝衔接。欧亚大陆桥连接起的不仅仅是伊斯坦布尔的亚洲区和欧洲区,更是两地人的欢喜悲忧,两种既交融又不同的生活方式。
      一片海,定义一种色彩
       在伊斯坦布尔这座拥有2000多年历史的文化名城里,当地人早已把他们对生活的热爱、对艺术的赞美编织进了挂毯中,画在了金饰上,也刻进了宝石中。在Pinar的热情介绍下,我们来到了当地国宝级设计大师Sevan Buakci的珠宝工作室。令人惊讶的是,工作室里并没有我们此前所以为的珠光宝气,反而像一间艺术画廊。拿起放大镜,仔细观看设计师的作品,不过戒指大小的宝石里,竟然藏着丘比特,藏着圣索菲亚大教堂,甚至其中一颗宝石里还有成百上千只海鸥,每一只都栩栩如生。而为了保持设计的独立性,每件作品的设计、雕刻都完全出自设计师的创意和手笔,工作室并不接受任何客人私人定制的需求。
       宝石中的海鸥已经美得让人惊叹,而现实中的海鸥,则是伊斯坦布尔颇具代表性的一景,将这座城市装点得如一场朦胧绝美的幻梦。在酒店的最后一晚,我们来到了一层的露台。鲜花拥着烛台,海鸥划过天际,远处的清真寺和宣礼塔在落日中更显神秘,穆斯林的吟唱声依稀传来,海风轻柔温暖。不知是谁在耳边轻声说着:荡进童话镇,误入海鸥城……
       望着远处的金角湾,一个念头忽然闪现在脑海中:在一流的调色师笔下,蓝色或许可以有千千万万种,但是有那么一种色彩,是不可替代的,那是大海的色彩,深沉而宁静;那是纯粹的色彩,不论远看、近看,从高处看、从低处看,都不会有任何瑕疵;那是灵魂的色彩,跨越千年,初衷不改。人们叫它——土耳其蓝。(申金鑫)

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